木製船体にグラスファイバーを貼る方法パート 1

既存の船体にグラスファイバーを貼る基本的な方法について記事を書いてほしいと頼まれました。私は専門家ではありませんが、過去 30 年間に何度も行ってきたので、ある程度自信を持って説明できます。

私は、弱い船体を補強し、水密性を確保するためにこれを行います。ボートによってはグラスファイバーを貼る必要がないかもしれませんが、私は気に入っています。以前よく航行していた池は、操船技術が怪しい人たちで有名でした。どこかのアホにボートをへこまされたくはありませんでした。

始める前に、グラスファイバーのささくれについて触れておきたいと思います。マットではなく織物ガラスクロスを使い、適切に注意して扱えば、ささくれはできません。いずれにせよ、クロスの端切れを手袋をして扱えば問題はありません。マットを使ったり、厚手のガラスクロスを乱暴に切ったりするとささくれができることがありますが、ここではそんな必要はありません。

軽量な 1m モデルなら、50g 層のグラスファイバーで十分です。重いタグボートや大型モデルには、おそらく 2 を使いますし、必要と感じれば、もっと厚手のクロスを使うこともあります。満足するまで層を重ねていけばよいのです。

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ガラスクロス - 私の地域で販売されているクロスには、基本的に 4 種類あります。1) マット、2)「E」ガラス、3)「S」ガラス、そして 4) マットと織物を組み合わせたものです。

私たちの用途に最適なのは「E」ガラスです。一般的で、価格も安い種類です。

「S」ガラスは「E」ガラスより硬く、強度も高いです。強度は必要ありませんが、模型船体のきつい曲線に沿わせるときには柔軟性が欲しいところです。

マットは硬く、繊維が抜け、強度が低く、重いうえに、扱いにくいです。積層の外側に、目に見える織り目のない表面を作るために使われます。しかし、私たちが使うのは大きな船の人たちが使うものよりずっと細かいクロスですし、いずれにしても樹脂で織り目を埋めます。マットと織物を組み合わせたものにも同じ問題があります。

ガラスクロスは、さまざまな目付けのものがヤード単位で販売されています。私は 18g（平方メートルあたり）から 150g まで、あらゆるものを使ってきました。私は 50g か 60g が好みです。

18-20gのクロスは非常に薄くて頼りないですが、とても柔軟です。織り目がすぐに崩れてしまうので、非常に優しく、できるだけ少なく扱わなければなりません。船体の曲線が極端にきつく、クロスに「ダーツ」を入れたくない場合には良い選択です。私の Midwest 23” ロブスターボートのような、小さくて軽いボートなら、このクロスを一層貼るだけで十分です。薄いバルサシートに 18g のクロスを 1 l 層貼って作ってから 30 年以上経ちますが、今も問題なく使えています。

50-60gのクロスは、ちょうどよい折衷案です。かなりきつい曲線にも沿わせられるほど軽く、扱いやすくなる程度には厚みがあります。普段はこれを選んでいますが、多くの人が使うものより薄手です。

曲線が特にきつくない場合や、より強度が必要な場合は、150g までのクロスで十分です。織り目を完全に埋めるには少し手間がかかりますが、それでも十分扱いやすい重さです。クロス自体が少し強く、扱いやすいので、最初からこの目付けを選ぶ人も多くいます。

樹脂 –

模型製作者が一般的に使う樹脂は、ポリエステル樹脂とエポキシ樹脂の二種類です。

エポキシ樹脂には大きな利点があります……ただし、かなり高価です。それでも私はエポキシ樹脂を勧めます。

最も重要なのは、ポリエステル樹脂が有毒なガスを放出し、それを長期間にわたって大量に吸い込むと脳に損傷を与えることです。

また、ポリエステル樹脂と違い、私が使うエポキシ樹脂は、作業時間や硬化時間を早めたり遅らせたりできる、さまざまな硬化剤と組み合わせられます。

最後に、私は経験していませんが、ポリエステル樹脂をエポキシ樹脂の上に使うべきではないという理解です。ただし、エポキシ樹脂はポリエステル樹脂の上に使えます。私には、より相性のよい材料を使うのが理にかなっていると思えます。

それでもポリエステル樹脂を使いたい場合は、屋外で使うか、少なくとも換気のよい場所で使い、樹脂が硬化している間はその場所にいなくて済むようにすることを強くお勧めします。エポキシ樹脂も常に換気のよい場所で使うべきですが、ガスの毒性はかなり低く、臭いも弱いです。エポキシ樹脂にも多少臭いはありますが、それほど強くありません。一方、ポリエステル樹脂は不快で鼻をつく臭いがします。部屋を出る必要があると気づけるので、その点はよいことですが！

清掃と注意事項 –

樹脂はイソプロピルアルコールで簡単にきれいにできます。こぼしたり、体についたりした場合も、きれいに拭き取れます。石けんと水では落ちません。

ここでは個人用保護具が必要です。保護具は重要です。樹脂やガラスの粉じんを吸い込みたくはないでしょう。マイクロバルーンを吸い込むのは危険です。ポリエステル樹脂が放出する有毒ガスも吸い込みたくないでしょう。また、ポリエステル樹脂もエポキシ樹脂も、皮膚に触れるとアレルギーや皮膚過敏症を引き起こすことがあります。ですから、体につかないようにしてください。

下準備 –

樹脂は硬く、研磨に時間がかかります。また、クロスのガラス繊維ですぐにサンドペーパーが鈍くなります。ですから、グラスファイバーを貼る前に、船体をできるだけきれいに仕上げておきましょう。木目を見せる透明仕上げのグラスファイバー加工をする予定なら、私は 220 g 番手くらいまで研磨するでしょう。おそらく 180。ただし、120以上の粗さでは、硬い木材に筋が残ります。船体を塗装するつもりなら、80 g粒度で問題ありません。

必要に応じて船体を清掃し、脱脂します。

配置 –

ガラスクロスはよく切れるハサミで切れます。ハサミの切れ味はすぐに落ちます。ですから、ガラス繊維の作業をたくさんするなら、定期的に研ぎ直すか交換するつもりでいてください。このために安価なハサミを一丁手元に置いています。

船体の形状に応じて、ガラスクロスを何枚使うか決める必要があります。

平板から作った船体の場合、一般則として、各平面にガラスクロスを一枚使います。ただし、平面がたくさんあり、その間の角度がかなり浅い場合は別です。鋭角に差しかかるたびに、別のガラスクロスを使う必要があります。

一般に、ガラスクロスは内側の曲面や、外側の緩やかな曲面によく沿います。多少のフィレットを許容できるなら、ガラスクロスを直角の曲がりにぴったり押し込めます。たとえばキールと船体が接する部分です。50gのガラスクロスなら、フィレットはおよそ3-4mmになります。しかし、外側の直角の曲がりには平らに沿いません。そのため、スケグのあるボートの船底の幅全体に、一枚のガラスクロスを渡すのは避けるべきです。スケグの底面にガラスクロスを平らに沿わせることはできません。

ですから、スケグのある船体では、おそらく3枚を使うことになります（ボートにトランサムがあれば4枚）。船体の両側に一枚ずつ貼り、キールが突き出ている場合は、その底に沿って細い帯状のものを貼ります。外付けのキールがなければ、中央の一枚は不要です

どの順番で貼るかは重要ではありません。

貼る前にそれぞれのガラスクロスを切り出してください。慣れるまでは、全周に数インチの余裕を残しておきましょう。余分な材料が多すぎると邪魔になります。しかし、曲面に沿わせるため、予想外の方向に材料を伸ばさなければならないこともあります。長さが足りなくなるのは避けたいところです。足りなくなった場合は、継ぎ当てをして、全体が平らにそろうように研磨しなければなりません。大きな問題ではありませんが、時間がかかります。

ガラスクロスをどこまで寄せて縮められるかには限界があることに注意してください。船体が縁に向かって小さくなる場合、たとえば丸みのある船尾を取り巻くようにタンブルホームが大きい船体では、どうしてもシワができる箇所があるかもしれません。生地を切り出すときにこれを処理しようとはしません。私の場合、樹脂を塗っていてシワを見つけたら、新しいエグザクトナイフの刃を取り出してシワに切れ目を入れます。少し重なりますが、きれいに研磨できます。クリア仕上げにする場合は、下地の木材に跡をつけないようにしてください。

樹脂の混合 –

樹脂について最も重要なのは、発熱反応を起こすということです。熱くなります。そして熱くなるほど、硬化が速く進みます。カップに100gr以上入れたままにすると、やがて熱でプラスチックカップが変形するほどになります。泡立つことがあり、極端な場合、十分な厚みがあれば発火することもあります。必要以上に混ぜず、かなりの量が必要なら、可能であれば幅広で浅い容器に注いでください。また、エポキシ樹脂でもポリエステル樹脂でも、発熱すると非常に有毒な煙が出ます。余った樹脂がたくさんある場合は、屋外で硬化させましょう！

ポリエステル樹脂は硬化剤の量が多少適当でも比較的扱いやすいですが、エポキシ樹脂は扱いが難しいことがあります。また、すべてのエポキシ樹脂が1:1の比率で混合するわけではありません。2:1 aと5:1 aが一般的です。少量を量り出すなら、まず一方をカップに入れて計量器に載せ、次にもう一方を同じカップに入れるのが最善です。容積で量るものだと思いますが、容積を使って2カップに量り、片方のカップの中身をもう片方へ注いだところ、樹脂が硬化しないほど比率がずれてしまったことがあります。重量で量った場合には同じ問題は起きていませんが、これはWest System製品でしか試していないので、結果は異なるかもしれません。

West System製品には、容積式のディスペンシングポンプが使えます。これは非常に便利です。樹脂を一回ポンプで出すと、硬化剤も一回ポンプで出せばよく、製品が約25g得られます。ただし、それより少ない量を出すのは難しいです。計量器に載せたカップの上で、ポンプを途中まで押すことはできます。

もう一つの欠点は、ポンプが高価なだけでなく、樹脂のガロンサイズに合わせて作られていることです。この量の樹脂、硬化剤、ポンプ一式は、米国では200ドルをはるかに超えます。保存性は良好で、6-7年間問題なく使えましたが、10 wは長すぎます。良い点は、定期的に使っていれば、ポンプは樹脂と硬化剤を何ガロンも使う間、もちこたえることです。いずれ使い切るつもりなら、思い切って購入しましょう。

もちろん樹脂は少量でも販売されており、その場合ポンプは付属しません。

樹脂をよく混ぜてください。完全に混ざったように見えるまでかき混ぜ、その後さらに一分間かき混ぜれば、通常は問題ありません。この追加の一分間をかき混ぜないと、樹脂の一部がさらに一日ほどべたついたままになることがあります。ただ、最終的にはいつもきちんと硬化しています。

樹脂はイソプロピルアルコールで簡単に洗浄できます。

この材料で樹脂を薄めることもできますが、やめてください。アルコールやその他の希釈剤を10%加えるごとに、硬化後の樹脂の強度はおよそ15%低下します。樹脂がもっと流れやすくなる必要があるなら、ヘアドライヤーで温めてください。ただし、かなり速く硬化し始めるので注意してください。

3ozのボート船体の片側を施工するのに、樹脂は約1m必要だと見積もっています。必要量を調整すべきかどうかは、経験を積めばわかるでしょう。

この記事に書けるのはここまでです。残りは1 a部に書きます2。Translated from 英語.

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